Dal gâteau al gattò: un piatto francese col cuore napoletano
Immaginate Napoli alla fine del Settecento: profumo di mare, carrozze che sobbalzano tra i vicoli e nelle cucine aristocratiche un fermento nuovo. È arrivata una regina francese: Maria Carolina d’Austria, moglie di Ferdinando IV di Borbone. Assieme a lei è arrivata anche una schiera di cuochi d’oltralpe pronti a rivoluzionare la tavola napoletana. Ma che cosa c’entra la nobiltà francese con il nostro umilissimo gattò di patate?
Tutto parte da un termine elegante: gâteau, in francese “torta”. I cuochi francesi della corte borbonica, i cosiddetti “monsù” (da monsieur), introdussero nuove tecniche di cucina — soufflé, salse, gratin — e anche un piatto a base di patate schiacciate, uova e formaggio, cotto al forno.
Napoli, curiosa e accogliente, lo fece subito suo. Ma la lingua napoletana, concreta e ironica, lo ribattezzò a modo suo: gattò.
Da piatto aristocratico a simbolo della tradizione casalinga: il gattò scende dai palazzi nobiliari alle cucine popolari. Le patate diventano protagoniste, spesso messe da parte le salse raffinate dei monsù.
Le famiglie napoletane aggiungono salumi, provola, mozzarella, pepe, e una crosticina dorata di pangrattato: il gusto del Sud prende il posto dell’eleganza francese. È un piatto che racconta perfettamente la cucina partenopea: economica, sostanziosa, ma con un tocco di festa.
Il gattò è un piccolo capolavoro di “mestizaje” gastronomico: francese nel nome, napoletano nel cuore.
Come molte ricette del Regno delle Due Sicilie, è figlio dell’incontro tra culture — in questo caso, la raffinatezza dei cuochi d’oltralpe e la creatività partenopea. Ancora oggi, ogni famiglia ha la sua versione: chi con mortadella, chi con prosciutto, chi con solo formaggio. Ma ovunque resta un piatto di memoria, calore e appartenenza.
Dalla corte borbonica alle nostre tavole, il gattò di patate è una storia di adattamento e gusto, di come un termine elegante si sia trasformato in un affettuoso dialettalismo. E forse è proprio questo il suo segreto: un nome “storpiato” ma pieno d’amore, per un piatto che unisce lingue, popoli e generazioni.
Perché, come spesso accade in cucina, le storie più belle nascono quando qualcuno osa mescolare gli ingredienti.
Le storie di cucina sono infinite, così come i suoi protagonisti. Manca il Sale, è un podcast originale di Annalisa Sandri. La voce della sigla è di Vittorio, la produzione e il sound design di Michael Hammer. Tutte le puntate di MANCA IL SALE, le puoi ascoltare su udinepodcast.it.
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